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今日立夏,江山人你吃“立夏羹”了吗?

来源:江山新闻网    作者:zhoudd     时间:2014-05-05 09:47:24    「我要投稿

  不知是立夏时节缺乏诗情,还是古代文人墨客不事农耕,在众多的古诗词中,不乏赞美清明、中秋、重阳等节令之作,但赞美立夏的却枚指可数。即便有几首,也多是写景寄情之作,均无立夏农耕之意,比如宋代诗人杨万里的《小池》:“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。”描写的也就是立夏时节池塘优美的景色。而事实上,立夏,是历法二十四节气中非常关键的节气,它一般在每年的五月五号或五月六号。自有历法以来,我国都把这一天作为春归去、夏来临、耕将忙的日子。

  我们江山人就特别崇尚立夏,每逢立夏,都要和清明、端午、中秋、重阳等节令一样,自制一种应时应景的节令小吃,借以传达某种特定信息和吉祥寓意,并以之纪念。

  在廿七都老家的时候,每年立夏日的清晨时分,也就是相当于平时做早饭的时间,山村里的妇女们就开始忙碌起来。她们将略略浸泡过的粳米倒入开水锅里,煮到七八分熟后,用“渣兜”(一种专门用于捞米饭用的竹器)将饭胚捞起,平放在锅边灶台,取适量清水冲去饭粒外面的粘稠。等水沥得干了,遂将饭胚倒入饭甑、瓷盘、团扁等器物里,待其微凉微干后,再将饭胚倾入石臼反复捣捶至细腻柔滑的饭团状起出,没有石臼的,就直接放在砧板上用双手反复用力的掿,尔后分块搓压成扁圆形的年糕状,用菜刀分切成饭胚小片,倾入锅内现成的米汤中煮至十分熟,连米汤一起舀入粥盆里。再将早就切好的猪肉丝、豆腐干、小竹笋、鲜豌豆、香蒜心、野生菇、腌榨菜等荤素菜混在一起炒熟,起锅后全数倾入粥盘拌匀,一道细腻柔滑、菜色多样、味道鲜美的时令小吃就做成了。如果没有贵重客人来访或家中雇有师傅,那么,这天中午就不再另行煮饭炒菜了,主食就是它了。

 

(图/ 周星宇)

  江山的立夏小吃有好多种,不同的地域有不同的制作工艺和形态特征。用上述工艺做出来的小吃,算是最为精致的了,一般只限于峡口以南的廿七都大山区或张村、长台一带,像上余、四都等地,大都直接用生米粉放在锅里和菜勾成糊;也有的地方是先将生米粉搓成珍珠颗粒,然后放在锅里和菜煮成羹;还有的地方是用糯米、米仁、赤豆、花生、蜜枣等食材混搭在一起,煮成八宝粥,这种粥,大都是甜的。

  虽然在工艺形态上有所不同,但在江山它都有一个共同的名字,叫“立夏耕”。

  也许有人会问,在见诸报端或其它成文的相关资料中,在人们的使用习惯上,多数把这一小吃译成“立夏羹”,也有“立夏馃”、“饭胚馃”等名词,怎么会把它译成动词“立夏耕”呢?

  如果仅仅从小吃本身的存在形式以及汉语字义层面上去理解,或羹或馃,自然也说不上有什么缪误之处。但如果从它所代表的特定时令以及江山方言所要表达的特定内涵上作深度理解,这种译法,似乎多少就有点肤浅感、距离感、牵强感,甚至是平庸感,总觉得意犹未尽,还不是那么的酣畅淋漓、尽善尽美。

  在我们江南浙西一带,立夏时节,正是“开春第一果”枇杷黄熟、早稻插秧之时,所以江山向来就有“枇杷黄,莳田忙”、“多插立夏秧,谷子收满仓”之说。而在莳田前,都要经过犁田、耙田、耖田三道工序,这三道工序在农事层面总称为“耕”。在中国3000多年的农耕文明史上,“耕”就含有“治田”、“种田”之意,据说在周朝时代,立夏这天,帝王还要亲率文武百官到郊外“迎夏”,并指派朝廷官员分赴各地勉励督促农民抓紧耕作。

  从这个意义上讲,立夏日这天吃这种特定的节令小吃,绝非只为一饱口福,实乃意味深长。它意在提醒人们一年中最重要的耕田插秧季节到了,警示人们莫忘农时、莫误农耕、勤勉劳作、以期稻谷满仓。而在以杂粮为主食、菜肴偏单调的艰辛年代,用如此精美的纯白米作主材、用丰富的荤素菜作和料以食,既意在为即将投入耕田插秧的农人添加营养、增强体质;更以此强调立夏耕田插秧的无可替代性以及不可须臾延误性;同时还暗示着稻谷在中国传统五谷中的最为高贵性。尤为巧妙的是,我们江山直白方言中“耕田”的“耕”与“立夏羹”的“羹”声韵相同,都读作“gang”。所以,把人们在意识上已经接受,使用上已经习惯了的“羹”改译为“耕”,实乃顺天应人、追本溯源的正解,这相较于“立夏羹”、“立夏馃”、“饭胚馃”之类的名词,绝对更加精到、更加深邃、更加鲜活、更富有生命力,也更能彰显江山人勤于农耕的优秀品质,更能诠释中国源远流长的农耕文明!

  由此联想到国外的色拉、披萨、热狗、料理、三明治等食品名称,它们除了只是给某种食品安上一个虚无空泛的称谓或贴上一个区别于其它的标签外,其文化内涵、功能寓意、天地人三才合一的哲学含量,又怎能与“立夏耕”这等既朴素而又深刻、既务实而又脱俗的中国食品称谓相提并论!

  道理就在于,江山的乃至中国的“立夏耕”都是有生命的!(文/唐晋枫)

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「编辑:周丹丹 」
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